Basilica di Santa Croce

Los frailes franciscanos comenzaron esta vasta iglesia en 1294, según un proyecto atribuido a Arnolfo di Cambio, el arquitecto que también inició la catedral de Florencia. La construcción fue financiada en gran parte por las familias más ricas de la ciudad, comerciantes de lana y banqueros —entre ellos los Bardi, los Peruzzi y los Alberti—, que a cambio obtuvieron capillas privadas a lo largo del transepto, varias decoradas con frescos de Giotto y su taller con escenas de la vida de san Francisco y san Juan Bautista.

El edificio tardó más de un siglo en completarse, y aun así permaneció sin una fachada propiamente dicha —solo piedra desnuda— durante otros quinientos años. No fue hasta 1863 cuando se añadió la fachada de mármol neogótica que se ve hoy, diseñada por Niccolò Matas y financiada por un mecenas inglés: lo que recibe a los visitantes en la plaza es, en realidad, un añadido de la época victoriana a una iglesia medieval.

Desde el siglo XVI, Santa Croce ha servido como panteón italiano de las artes y las ciencias, y su suelo y sus paredes están repletos de tumbas y monumentos de los nombres más grandes del país. Miguel Ángel, que murió en Roma en 1564, fue trasladado clandestinamente de vuelta a su Florencia natal y enterrado aquí bajo una tumba diseñada por Giorgio Vasari; cerca descansa Galileo Galilei, aunque su tumba monumental tuvo que esperar casi un siglo tras su muerte en 1642: condenado por la Inquisición, fue enterrado primero discretamente en una sala lateral, y solo en 1737, una vez apaciguada la polémica, se trasladaron sus restos al lugar de honor que ocupan hoy.

En otras partes de la iglesia reposan el pensador político Nicolás Maquiavelo y el compositor Gioachino Rossini, mientras que un gran cenotafio honra a Dante Alighieri —vacío, ya que el poeta está en realidad enterrado en Rávena, la ciudad que lo acogió en el exilio y que desde entonces siempre se ha negado a devolver sus restos a Florencia. Esta concentración de tumbas ilustres inspiró al poeta Ugo Foscolo su poema de 1807 "Dei Sepolcri" ("De los sepulcros"), que consolidó la fama de la iglesia y su perdurable apodo de "templo de las glorias italianas".

Largos tramos de la nave y de las capillas estuvieron antaño cubiertos de frescos que se habían desvaído o habían sido encalados con el paso de los siglos; la catastrófica inundación del Arno en 1966, que sumergió la basílica bajo barro y agua de hasta cuatro metros de altura, terminó desencadenando décadas de restauración que sacaron a la luz y salvaron muchos de ellos. La riada también dañó, en un episodio muy conocido, el gran Crucifijo de Cimabue, conservado en el refectorio, que hoy en día sigue restaurado solo parcialmente de forma deliberada, como recuerdo de aquel desastre.

La contigua Capilla de los Pazzi, dentro del primer claustro, es una de las últimas y más armoniosas obras de Filippo Brunelleschi, construida para la misma familia Pazzi que más tarde se haría tristemente célebre por la conjura de 1478 contra los Médici. Su geometría perfectamente proporcionada —un círculo inscrito en un cuadrado, coronado por una cúpula con medallones de terracota vidriada de Luca della Robbia— se cita a menudo como ejemplo de manual de la arquitectura del primer Renacimiento.

Una sola entrada da acceso a la basílica, la Capilla de los Pazzi y los claustros, una buena relación calidad-precio para un conjunto que fácilmente requiere una hora o más para visitarse con calma. Santa Croce sigue siendo una iglesia consagrada con oficios religiosos regulares, por lo que se pide a los visitantes vestir con recato —hombros y rodillas cubiertos— y hablar en voz baja, especialmente durante la misa, cuando se suspenden las visitas turísticas.

La basílica se asoma a su propia y amplia plaza en el barrio de Santa Croce, a poca distancia a pie del Duomo, y suele estar mucho menos concurrida a la hora de apertura que avanzado el día. En general está permitido fotografiar sin flash en el interior, pero merece la pena reservar tiempo sin prisas para la Capilla de los Pazzi y el claustro, a menudo pasados por alto por quienes se dirigen directamente a las tumbas.